Habe auch schon am Korb gefeilt da man beim schnellen Anfahren kaum noch dosieren konnte (gerade da üben die Scheiben einen hohen Druck auf den Korb aus und können daher kaum noch wandern)
Zur Einstellung:
Mir ist an beiden Motoren aufgefsllen dass das Spiel am Hebel bei warmem Motor deutlich grösser ist.
Wenn man kalt sehr eng einstellt, dann hat man warm direkt 2cm Spiel, was zuviel ist (bei mir zumindest)
Genau das selbe is mir auch aufgefallen, das der Weg bestimmt 10mm mehr ist.
Kann ich bestätigen.
An meinem fast 60.000Km Motor hatte ich Känguru artiges anfahren, Leerlauf-versteck-dich-Syndrom und eine Durchrutschende Kupplung bei Vollgas, trotz intakter Scheiben und Lamellen und verstärkten Federn. Nach dem glatt Feilen war alles wieder gut.
Habt ihr Fotos davon wie das genau aussieht wenn man feilen sollte?
Geht es um die rot markierten Bereiche?
Alles anzeigenDamit der Leerlauf bei tuckerndem Motor im Stillstand gefunden wird,
braucht es eine einwandfrei trennende Kupplung, bei eingelegtem 1. Gang,, stehendem kalten Motor und gezogener Kupplung sollte sich das Moped ohne spürbaren widerstand schieben lassen.
Neben der Einstellung gibt es noch folgende Dinge zu beachten:
Lamellen und Reibscheiben sollten absolut plan sein und nicht verzogen.
Wurde einmal ein schlechtes 75W90 GL5 Getriebeöl gefahren klebt der Kram (auch wenn jetzt ein Gutes Getriebeöl verwendet wird wie zb. ein 10W40 nach JASO MA2) und das bekommt man nie wieder 100% ig weg. nur eine Kupplung die von Anfang an mit einem Brauchbaren ÖL gefahren wurde, klebt nie.
Lamellen und Reibscheiben hinterlassen an Kupplungskorb und Mitnehmer sogenannte Rattermarken. Sind diese Rattermarken zu Tief und zu ausgeprägt, kann die Kupplung weder 100% korrekt trennen, noch einen 100%igen Kraftschluss herstellen weil sich die einzelnen Scheiben in unterschiedlichen Rattermarken verkeilen/verkanten können.
Des weiteren müssen alle Getriebeteile wie Schaltwalze, Gabeln, Gabelführung, Rundlauf Vorgelege- und Abtriebswelle innerhalb der Werkstatthandbuch- Toleranz liegen.
Nicht des to trotz, kann auch eine gelockerte Schaltwalzen Arretierung sowas verursachen, um das zu Prüfen muss aber der Kupplungsdeckel ab und der Feste Sitz dieser Arretierung, die mit Federkraft einen Hebel auf die Schaltwalze drückt, überprüft werden.
Passiert hin und wieder an revidierten Motoren das sich die M6 Schraube, warum auch immer, gelöst hat.
Hast du außer der Leerlaufsuche keine weiteren Probleme, gewöhne dir einfach an, den Leerlauf schon beim ausrollen ein zu sortieren, bei betagten Mopeds ist das generell so ein Problem.
Danke für die ausführliche Antwort.
Bisher habe ich keine Probleme feststellen können, ÖL ist Motul 75w-90 drin - Moped stand aber auch 10 Jahre vorher abgemeldet, weiß nicht was da verwendet wurde.
Evtl. mache ich das Kupplungspacket auch einfach mal neu, dann muss der Deckel eh ab - schaden tut es nicht und die Welt kostet es auch nicht.
Ich versuche aber mal die Kupplung nach Reparaturleitpfaden nachzustellen und schaue dann wie es ist.
Kupplung richtig eingestellt?
Gute Frage. Der Vorbesitzer hat es angeblich gemacht nachdem der Motor revidiert wurde.
Aber es gehen auch alle Gänge perfekt rein - nur N nicht.
Kann das dann trotzdem sein?
Moin zusammen,
bin mit meiner RS 125 nun knapp 200km gefahren.
Fährt top, untenrum noch etwas zu fett, aber das ist Abstimmungssache.
Jedoch hab ich ab und an mal ein kleines Problem den Neutralgang einzulegen.
Manchmal funktioniert es wie Butter, öfter kriege ich es gar nicht hin, auch nicht wenn ich mal versuche ein Stück vor oder zurück zu rollen.
Alle Gänge gehen perfekt, hacken nie und/oder krachen auch nicht, aber manchmal an der Ampel Neutral einzulegen unmöglich, egal mit wieviel Gefühl ich es versuche - öfter mal komme ich dann von 2 in N, aber von 1 in N nicht.
Fahre ich dann bisschen, geht es wieder wie gewohnt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Danke!
Nein das verstehst du leider falsch. Die Öffnung für den Auslassschieber ist natürlich vorhanden. Bei dem Umbau auf eine pneumatische Auslasssteuerung, muss allerdings tatsächlich beim Rotax 122 unterhalb des Auslasses ein separates Loch gebohrt werden, welches beim 123 bereits vorhanden ist. Nur dadurch ist es überhaupt möglich, dass der Schieber bei einer pneumatischen Auslasssteuerung aufgeht.
Ah ja, das stimmt - sorry falsch verstanden.
Ich vermute mal,dir fehlt das Loch am Zylinder,das die Auslasssteuerung funktioniert.Die Rotax 122 Zylinder besitzen das Loch nicht,nur die 123 Zylinder.Der Schieber geht ja mit Druck der Auspuffgase auf.
Warum sollte das so sein? Klar haben die offenen Rotax 122 das Loch im Zylinder.
Sonst hätte es ja auch kein Sinn das eine pneumatische Auslasssteuerung verbaut ist, glaube kaum das die drangeklebt wurde damit es so aussieht :-D
Also das sie ab 9000 upm nicht mehr läuft kann eigentlich nur der Schieber sein.
Genau das selbe macht sie ja wenn sie gedrosselt ist und läuft dann auch nur 120 rum.
HU bestanden, Umtragung auf 22KW erfolgreich - was ein Ritt!
Dienstag wird angemeldet und dann bei passendem Wetter erstmal den neuen Zylinder einfahren, danach gehts an die Feinabstimmung.
Hoffe das klappt alles wie geplant!
Ja moin,
Kannst du evtl. verraten wo du den Seilug und Solenoid bezogen hast?
Ebay, einfach nach auslassschieber rs 125 suchen.
