Nichts von dem, was Du geschrieben hast, ist auch nur irgendwie hilfreich.
Du erklärst sehr gerne Dinge, von denen du aber nicht wirklich etwas verstehst. Das mag ja bei Leuten ankommen, die sich nie mit dem Thema beschäftigt haben, aber ich muss da nur schmunzeln.
Es ging mir nur Fahrzeugspezifisch um die Umsetzung des Einbaues einer 5,5“ Felge.
Da sind Deine Holzbalken und Schraubzwingen keine Lösung.
Sagt Dir das Gleichnis des Schachspielers und der Taube etwas? Sicher nicht.
Alles anzeigenVerstehe trotzdem nicht ganz, wie man mit den beschriebenen Methoden von scanimet und joseph den Versatz der sogenannten Radaufstandspunkte genügend genau bestimmen kann? Ich möchte mich jetzt nicht um Zehntel oder einen Millimeter streiten, aber in meinen ersten beiden Beiträgen habe ich doch erklärt, dass es so nicht funktioniert. Du kannst die Räder, auch bei großem Versatz wieder in die Flucht bringen. Denn man kann das Vorderrad drehen (lenken) und das Hinterrad entsprechend verdrehen.
Ist das soweit verständlich geworden?
Erst wenn die Räder, sobald sie fluchten, auch in der Hochachse genau stehen (also jeweils die Messpunkte oben und unten auch gleich sind), hat man einen Anhaltspunkt ob die Radaufstandspunkte stimmen könnten.
Selbst das ist keine Garantie, denn ob die Räder zum Rahmen genau Senkrecht stehen, müsste man vorher erst mal prüfen.
Aber vielleicht bin ich ja auch zu blöd und es kann mir jemand erklären?
Joseph : wie hast du denn den angeblich 13mm Versatz der Radaufstandspunkte gemessen?
Ob Du zu blöd bist, kann ich nicht beurteilen, obgleich sich eine gewisse Tendenz abzeichnet. Du glaubst super genau zu sein, hast aber von Vermessung (also von Vermessung im Maschinenbau oder Vermessungskunde im Bauwesen) und der mathematischen Beurteilung von Messfehlern kaum einen Schimmer. Sonst würdest du bei Deine Messanordnung nicht auf deinen Zehnteln bestehen.
Aber es macht keinen Sinn, dies mit Dir zu diskutieren, da Dir da einfach die Grundlagen fehlen. Also lassen wir das.
Wie man ein Hinterrad gerade einbaut und dies auch hinreichend (drauf liegt die Betonung) kontrolliert, sollte klar sein (Schwingbolzen-Radachse).
Dann stelle ich (augenscheinlich wir) das Vorderrad gerade. Da wird nichts nachgedreht, sondern es wird gerade gestellt. Dann wird wie oben beschrieben der Abstand links und rechts verglichen.
Das ist doch nicht so schwer. Mit Deiner Hochachse misst du vor allem auch den Verzug des Rahmens und mischt dies mit Deiner Versatzmessung..
Damit ist das Thema auch ausgelutscht
Fährt mit Benzin, nicht mit TÜV?
Das ist doch nur für die Rennstrecke…
... weil niemands Moped mit 5,5 immernoch beim TÜV steht
TÜV? Ist völlig irrelevant
Man könnte auch das Rad neu erfinden.
Also ich kenne das so. Breite der Felge hinten messen , Abstand der Bremsscheiben außen messen.
Ein Rechteck Alurohr nehmen , Falls der Bremsscheibenabstand kleiner als das Maß der hinteren Felge ist , Differenz Maß am Alurohr hinzu fügen ( zur Not auch aus Holz ) . Das so präparierte Alurohr längs über die hintere Felge bis vorne über die Bremsscheiben anlegen. Ist das dann nicht bündig ,stimmt die Spur nicht. * meine 5 Cent dazu
Yeap, Aluvierkant, ich nenne es manchmal 2m-Wasserwaage oder eben Richtscheit.
Reicht völlig.
Ich habe j auch nur gefragt, wie sich dies bei anderen so ergeben hat, nur hat darauf bei 5,5“ Felgen noch niemand geantwortet…
Ich kenne mich ja nicht aus, aber ist evtl der walkende Reifen nicht mehr als ein paar Zehntel parallel verschoben zur Rotationsachse, geschweige denn die unterschiedlichen Abrollradien…
Worauf ich hinaus wollte, was hatte die Bimo nochmal für einen Versatz, sodass er relevant war?
Völlig richtig. Der walkende Reifen verschiebt die Geometrie im cm Bereich.
Außerdem hat der Reifen Fertigungstoleranzen im mm Bereich. Von der ungleichen Reifenabnutzung ganz zu schweigen..
Du trittst mir nicht zu Nahe und du hast absolut Recht! Obwohl es ein professionelles Messgerät ist (kein 50 EUR Schrott), hat es trotzdem eine Ungenauigkeit von bis zu 6/10mm (durchschnittlich 3/10). Billiggeräte haben locker die von dir genannte Ungenauigkeit.
Nicht ganz. Ich hatte einfach mal die Bedienungsanleitung von genau dem Bosch Messgerät, welches du in der hattest gegoogelt. Bosch gibt dafür +/- 1,5mm an.
Der Unterschied 160er zu 180er sind (je nach Reifentyp und Hersteller) 10mm-14mm (es geht ja nur die halbe Breite ein)
Und damit hast du Recht, die Reifenflanke zur Kette hat beim 180er kaum noch Abstand. Auch ein Grund warum ich eingangs fragte, wieviel mm nehmt ihr in Kauf…
Brauchst du auch nicht glauben, dass ich auf 3/10mm gemessen habe. Erzählen kann ich ja viel. Man sollte aber einem guten Handwerker das Können nicht grundsätzlich absprechen.
Ich möchte Dir wirklich nicht zu nahe treten, aber mit Deiner Messanordnung und Deinen Messgeräten ist Dir nicht möglich auf 0,3mm zu messen. Solche Infrarotmessgeräte haben einen Fehler von +/- 1,5mm (laut Hersteller). Die Anzeige gaukelt Dir da eine Genauigkeit auf 0,1mm vor, die es in der Realität nicht gibt.
Und selbst wenn du nun denkst, mir doch egal, ob die Entfernung im Absoluten stimmt, ich will ja nur die Differenz der Messwerte betrachten, steigert dies die Genauigkeit nicht auf Zehntel Millimeter.
Aber dies ist mir auch gleichgültig, weil unwichtig zur ursprünglichen Fragestellung.
Eine Antwort wie die Umbauten bei anderen so sind, gab es ja bisher noch nicht.
Bis 10 mm Versatz merkt keine Sau beim fahren.
Da hast du recht, die Meisten merken es nicht wirklich.
Aber auf der Rennstrecke merke ich es. Beim Bremsen neigt sie dann zum Tänzeln, bei hohen Geschwindigkeiten zum Pendeln und beim Beschleunigen zum Lenkerschlagen.
Es muss ja nicht sein, wenn man es ändern kann.
Ich hatte schon sehr viele Motorräder und keines war ab Werk ohne Spurversatz.
Kenne auch einige Mechaniker (auch im MotoGP) die mir das Gleiche sagen.
Und selbst eine MotoGP Maschine ist nicht ohne Versatz. Aber eben in den +/-2mm und nicht 13mm
