Beiträge von F41TH

Da gibts eigentlich nicht viel zu prüfen. Den Anlasser selbst hast du ja schon ausgeschlossen. Also:

Auf der Steckerseite des Relais und ggf. auch im Sockel stehen Zahlen in der Nähe der einzelnen Kontakte. Das sind die Klemmenbezeichnungen. Über diese bekommst du raus welcher Kontakt für was zuständig ist. Das ist relativ zuverlässig genormt.

• Relais abstecken und zwischen + und - der Spule des Relais mit Multimeter oder Prüflampe messen. Soll ist ca. Batteriespannung oder hell leuchtende Prüflampe.

• Wenn das nicht gut ist, dann beide Leizungen einzeln gegen Masse bzw. Batterie+ messen und schauen in welcher Richtung der Fehler liegt. Klassiker wären ein Fehler im Anlasserschalter oder eine defekte Sicherung, eine vergammelte Steckverbindung im Stromkreis oder ein fehlerhafter Massekontakt. Jedenfalls kannst du dann in die entsprechende Richtung weitersuchen.

Ansonsten kannst du auch das Relais selbst im ausgebauten Zustand prüfen:

• nimm 2 Kabel mit krokodilklemme und leg Spannung an die Relaisspule an. Die Spule sollte den Kontakt im Relais deutlich hörbar anziehen. Wegen der Freilaufdiode auf richtigen Anschluss achten. Falls die Spule nicht anzieht, ist das Relais selbst defekt. Falls die Spule doch anzieht und du das klicken hörst, kannst du den Widerstand der Lastkontakte messen. Der Sollte möglichst gering sein.

Edit: da war ich ein bisschen zu langsam

Ok, sofern du alles andere ausschließen kannst, dann motor zerlegen und fehler finden

Massenausgleich 3-Zyl. Reihenmotor

→ Translatorische Massenkräfte heben sich auf, sprich Kolbengewicht erstmal egal sofern gleichmäßig über alle Zylinder

→ Höheres Kolbengewicht erzeugt aber auch größere Last. Die Frage ist was die Lager original können und ob 2,6kN das Krauft fett machen. Zur Not nachrechnen

→ Wuchtfaktor der Kurbelwelle wird darauf ausgelegt sein, das entstehende Moment auszugleichen. Ohne Ausgleichswelle ist das immer ein Kompromiss, wie es der translatorische Massenausgleich durch die Kurbelwelle beim Einzylinder ist

Den Wuchtfaktor der Kurbelwelle ändern mildert nur die Vibrationen die man spürt. Die mehrkraft im Pleuel und in den Lagern ist durch die schwereren Kolben trotzdem vorhanden. Ich würde daher die Kurbelwelle so lassen wie sie ist und entweder die Kolben möglichst gleichmäßig und nahe an das originalgewicht bringen und fahren - oder - die Kolben untereinander auf eine möglichst gleichmäßige Masse bringen, das originalgewicht ignorieren und fahren. Wenns nicht taugt, ist das spürbar. Dann einfach nochmal zylinder ziehen. Material aus den Kolben rausnehmen kann man dann immernoch

Räder gewuchtet? Die Wuchtgewichte könnten nach der ersten etwas höheren Geschwindigkeit abgefallen sein. Damit hättest du schlagartig ein Problem wie du es beschreibst. Das würde passen, sofern der motor in den ersten 200km tatsächlich ohne weitere Auffälligkeiten lief. Weiterhin lässt sich das ohne große Kosten und ohne großen Arbeitsaufwand prüfen. Rad ausbauen und schauen ob die statische Wuchtung noch passt. Ansonsten nachwuchten und testen.

Bei grobstolligen Reifen die schlecht abgefahren sind, könnte es auch von den Reifen kommen. Nennt sich Sägezahnverschleiß und sieht im extremfall so aus.

Da du aber beschreibst, dass es plötzlich auftritt, tippe ich erstmal auf die Räder bzw. Wuchtgewichte. Ansonsten noch diese Punkte prüfen:

• vibriert der Motor auch im Stand/leerlauf merklich beim abtouren oder nur unter der Fahrt?

• Kettenspannung passt? Im Idealfall durch jemanden prüfen lassen, während du auf dem Motorrad sitzt

• Bleibt die Kettenspannung konstant, wenn das Hinterrad gedreht wird? Falls die Kette beim drehen des Hinterrads mal etwas strammer und lockerer wird, dann Kettensatz tauschen

• Federt die Gabel und Schwinge leichtgängig und gleichmäßig ein, wenn du dich auf das Motorrad setzt?

• war die Gabel ausgebaut? Falls ja, hast du die Klemmung zwischen Standrohr und unterer Gabelbrücke sauber mit dem vorgeschriebenen Drehmoment oder irgendwie nach Gefühl angezogen?

• Räder haben keinen Höhen- oder Seitenschlag?

• Sitzen die Reifen sauber auf den Felgen?

• Radlager geprüft?

Vielleicht etwas ganz banales: Sind die Wuchtgewichte der Räder abgefallen?

Zitat von Sheepy86

Der Rimar Motor sieht aus deutlich mehr nach etwas aus.

Eine Frage dazu. Bei dem verlinkten FB Bildern ist ein Zylinderwinkel von </=90° und Vergaser hinten nebeneinander.

Auf anderen Bildern (https://thekneeslider.com/rima…-2-stroke-v-twin-project/) ist ein Zylinderwinkel >90° und zwei Wellen und Vergaser übereinander in Fahrtrichtung vorn. Was ist den nun der Rimar Motor oder gibt es verschiedene?

der Tandem-V-Motor mit Vergaser vorn ist die erste Generation von RImar. Davon gab es nur einen Prototypen, soweit ich weiß. Der motor lief aber hatte wohl das eine oder andere Problem.

Der Motor mit einer Kurbelwelle ist die aktuelle Version. Der Zylinderwinkel ist kleiner 90°, dafür sind die Hubzapfen passend versetzt. Außerdem hat der Motor eine Ausgleichswelle

Die Situation ist doch ganz einfach:

• Wenn man eine RSV Mille / RSV 1000 / passende R6 besitzt und 2T fahen will, kauft man sich die Kits von Rimar oder BRC und baut die einfach ein - fertig. Wenn man die passende Basis noch nicht besitzt, dann kann man diese für vernünftiges Geld einfach einkaufen. Wer Sonderwünsche hat, kauft einen Motor und baut sich den Rahmen selbst oder macht einen anderen Rahmen passend, was auch gerade mit dem RImar-Kit gemacht wird: https://www.facebook.com/rimaroug.racing/

• Wer "modernen" 2T auf der Straße fahren will, kauft sich entweder eine zugestopfte Enduro, aus der die Drosseln entfernt werden oder ist mit einem Rimar/BRC Kit ebenso illegal unterwegs.

• Wer die eierlegende Wollmilchsau will, kauft ein altes Mopped mit richtiger EZ, freundet sich mit einem PrüfIng. an und baut heftig um. Die Basis an Fahrwerk und Motor ist aber erstmal teurer, altersschwacher Schrott. Wie viel Geld müsste man in eine sowieso schon unbezahlbare Gamma oder RD500 stecken, damit die halbwegs standfeste 150 ps drückt? Wie viel Kohle fließt in Rahmen und Fahrwerk, dass eine Gamma oder RD500 mit einem modernen Chassis mithalten kann?

• Alternativ, wie viel Geld muss ich für eine alte 500er PR / DM / WM Kiste ausgeben, die möglicherweise noch mehr Leistung hat? Sicher könnte man auch eine Suter kaufen aber das macht doch alles keinen Sinn. Die Tularis kann man schon gleich garnicht kaufen. Wie viel Rundenzeit bringt mir die 500er Rennmaschine? Vermutlich wäre man mit der originalen R6 und dafür ein bisschen mehr Training schneller.

Also was machen? Genau das ist das Geschäftsmodell hinter den 500er BRC Kits und das scheint zu funktionieren. Es wird nun nur auf größere Motorräder übertragen.

Ich weiß garnicht was ihr habt - BRC macht eigene Zylinder die nix mehr mit dem Enduro/MX Zeug aus der Serie gemein haben. Ist zumindest bei deren 500ccm Kits so und sowas hatte ich schon in der Hand und unter dem 3D-Scanner.

Der Rest benutzt einfach Enduro/MX Zylinder weil verfügbar.

Zitat von Tante Käthe

40kg.... wie schwer ist denn so ein originales R6 Triebwerk?

rj05/rj09 hat ca 55kg wenn ich mich recht erinnere

BRC hat schon mehrere 500ccm Kits für Motocrosser von KTM und Yamaha auf die Beine gestellt und war/ist in der Kart bzw. Superkartscene aktiv.

Infos gibts hier: https://brcracing.ca/

Angebot: Wenn ihr euch einig werdet, dann schickt mir den originalen Kopf zu. Ich mache dann einen 3D-Scan davon und schicke den Kopf weiter. Mit den Scandaten kann man die Brennraumform nachkonstruieren und auch defekte köpfe wieder auf originalzustand bringen.