Beiträge von F41TH

Wenn der Motor unkontrolliert ausdreht bzw. nicht abtouren will - auch mit korrekter Bedüsung - dann hast du kein Abstimmungs- sondern höchstwahrscheinlich ein Falschluftproblem. Da du das nicht zuerst abgestellt hast, lief die Kiste viel zu mager und die Verbrennung war daher viel zu heiß -> loch im Kolben. Also nochmal an die Werkbank, Motor reparieren und Falschluftproblem identifizieren.

Feinabstimmung und Vollgasfahrten sind für den Tüv irrelevant. Sobald die Kiste normal-anständig läuft, fährst du zum Tüv. Danach hast du genug Zeit dich um die Feinabstimmung zu kümmern und um Leistung zu finden.

Prüfe:

1) Bremshebel braucht spiel. Achte darauf dass der Kolben vom Bremspedal nicht schon betätigt wird. Ansonsten kann die Entlüftungs und/oder Rücklaufbohrung im Zylinder verschlossen werden. Bremsflüssigkeit kann dann vom Ausgleichsbehälter nicht nachlaufen. Falls Spiel am Hebel vorhanden, prüfe dass der Kolben vollständig rückstellt.

Wenn spiel am Hebel vorhanden

2) Prüfe ob die Rücklauf und/oder Entlüftungsbohrung in der Bremspumpe frei sind.

3) Nicht mit einer Spritze durch ziehen entlüften sondern besser per Überdruck von Ausgleichsbehälter Richtung Bremssattel. Wenn du kein geeignetes Gerät dazu hast, dann:

a) bremspumpe mehrmals vollständig durchpumpen und anschließend gedrückt halten

b) Entlüfternippel ausreichend weit öffnen. Mindestens eine halbe, besser eine dreiviertel Umdrehung

c) Entlüfter wieder schließen

d) Bremspumpe in ausgangsposition zurücklassen. Prüfe dann ob Bremsflüssigkeit vom Ausgleichsbehälter nachgezogen wird. Das kann am anfang recht wenig sein. Spätestens wenn Druck aufgebaut wird, sollte es sichtbar mehr werden.

Das wiederholst du so lange bis die Pumpe Druck hat und keine Luft mehr aus dem System heraus entlüftet wird

Hatte die Pumpe zwischenzeitlich mal druck? Falls nein, vielleicht hat sich das System nicht richtig entlüften lassen. Ggf. Entlüften indem man den Kolben in der Pumpe beim Entlüften bis Endanschlag betätigt. Das Bremspedal schafft sowas oft nicht, daher z.B. mit einem Inbus Schraubendreher rangehen - damit macht man nicht viel kaputt falls man mal abrutscht.

Ansonsten nochmal die querbohrungen für Entlüfung und Rücklauf im zylinder prüfen. Die Bohrungen müssen frei sein. Beim entlüften die Pumpe mehrmals hintereinander betätigen, Druck halten und dann erst den Entlüfternippel öffnen. So oft wiederholen bis keine Luft mehr am Entlüfter kommt. Ist das nicht erreichbar, ist irgendwo noch ein Defekt versteckt.

4dp wäre als 3d scan vorhanden:

https://grabcad.com/library/yamaha-tz-250-4dp-cylinder-3d-scan-1

Für den Dellorto solltest du alle wesentlichen Teile neu bekommen. Wenn das Gehäuse selbst nicht stark verbastelt ist, dann bau den Vergaser einfach neu auf. Düsenstock, Nadel und alle Düsen als Neu- und Originalteil rein, damit du einen bekannt guten Ausgangspunkt hast. Düsenstöcke und Nadeln sind verschleißteile - also in jedem Fall tauschen, auch wenn du einen ansonsten guten gebrauchten Vergaser verbaust.

Wenn du keinen Bock auf den 28er Dellorto hast, dann pack einen kleinen Keihin PWK rein - dafür bekommst du alles an Abstimmungsteilen. Hier nur mal die Nadeltabelle als Beispiel. Die Markierung im Bild bitte ignorieren

Ansonsten ist hier noch eine beispielhafte Grafik zur Vergaserabstimmung. In dem Fall aus einem Keihin Handbuch. Die Stellschraube für Leerlaufgemisch und Leerlaufdüse hängen zusammen und haben immer weniger Einfluss, je weiter der Schieber geöffnet wird. Wenn Leerlauf ok ist, dann würde ich direkt an der Nadel abstimmen.

Ich hab 3D-Scans vom RG500 Gehäuse -falls nochmal wer maße braucht und kein Gehäuse griffbereit hat :)

Je nach dem wie deine Lichtmaschine ausgeführt ist. Wenn es eine Gleichstromlichtmaschine ist, dann braucht es keinen Gleichrichter. Falls es eine Wechelstromlichtmaschine ist, dann wird einer benötigt.

Falls original kein Gleichrichter verbaut ist, dann sollte es ein Gleichstromgenerator sein

Klemmenbezeichnungen im KFZ sind genormt nach DIN72552. Das Teil links sollte ein Lichtmaschinenregler sein. Die Klemmenbezeichnungen können bedeuten:

15: Geschaltetes Plus bzw. Zündungsplus

12: nicht genormt

DF+: Generator +

DF-: Generator Masse

B-: Batterie Masse

30: Batterie +

61: Erregerleitung oder Ladeanzeige

Zusammen mit dem original Schaltplan sollte man das angeschlossen bekommen. Irgendwo im System müsste es dann noch einen Gleichrichter geben - ansonsten müsste der Laderegler nicht in + und - unterscheiden.

Das Teil rechts ist vermutlich eine Batteriezündung:

15: geschaltetes Plus, z.B. 12V sobald Zündung an

-B: Batterie Minus / Masse

ZK: könnte ein Kürzel für Zündkontakt sein

ZS: könnte ein Kürzel vor Zündspule sein

Zeig mal ein Bild, auf denen man die Kontaktbezeichnung deiner Zündung besser erkennen kann:

Bis auf die Diodenprüfung des Reglers sind die Messungen alle simpel. Einfach mal versuchen. Arbeite die Liste, die ich oben geschrieben habe, einfach Schritt für Schritt runter, notiere die Werte und schreib sie hier rein.

Du brauchst keinen funktionierenden Drehzahlmesser um die einzelnen Messungen durchzuführen. Die Drehzahl ist ehr eine zusätzliche Information. Wenn das Handbuch z.B. eine Messung bei 4000 1/min vorschreibt, dann einfach den Motor kurz etwas hochdrehen lassen.

Prinzipiell kann man die Drehzahl des Motors auch über die Lichtmaschine messen. Falls das bei der Mito so gemacht wird, dann hängen deine 2 Fehler evtl. zusammen. Das kann aber nur der Fall sein, wenn es eine Verbindung zwischen Generator und Drehzahlmesser gibt - Schaue im Schaltplan nach ob das der Fall ist. Ansonsten sind die Fehler unabhängig voneinander.