Posts by F41TH

  • Frage zur Abstimmung - RS125 MPB FP

    Für den Dellorto solltest du alle wesentlichen Teile neu bekommen. Wenn das Gehäuse selbst nicht stark verbastelt ist, dann bau den Vergaser einfach neu auf. Düsenstock, Nadel und alle Düsen als Neu- und Originalteil rein, damit du einen bekannt guten Ausgangspunkt hast. Düsenstöcke und Nadeln sind verschleißteile - also in jedem Fall tauschen, auch wenn du einen ansonsten guten gebrauchten Vergaser verbaust.

    Wenn du keinen Bock auf den 28er Dellorto hast, dann pack einen kleinen Keihin PWK rein - dafür bekommst du alles an Abstimmungsteilen. Hier nur mal die Nadeltabelle als Beispiel. Die Markierung im Bild bitte ignorieren


    Ansonsten ist hier noch eine beispielhafte Grafik zur Vergaserabstimmung. In dem Fall aus einem Keihin Handbuch. Die Stellschraube für Leerlaufgemisch und Leerlaufdüse hängen zusammen und haben immer weniger Einfluss, je weiter der Schieber geöffnet wird. Wenn Leerlauf ok ist, dann würde ich direkt an der Nadel abstimmen.


  • Adler MB250

    Je nach dem wie deine Lichtmaschine ausgeführt ist. Wenn es eine Gleichstromlichtmaschine ist, dann braucht es keinen Gleichrichter. Falls es eine Wechelstromlichtmaschine ist, dann wird einer benötigt.

    Falls original kein Gleichrichter verbaut ist, dann sollte es ein Gleichstromgenerator sein

  • Adler MB250

    Klemmenbezeichnungen im KFZ sind genormt nach DIN72552. Das Teil links sollte ein Lichtmaschinenregler sein. Die Klemmenbezeichnungen können bedeuten:


    15: Geschaltetes Plus bzw. Zündungsplus

    12: nicht genormt

    DF+: Generator +

    DF-: Generator Masse

    B-: Batterie Masse

    30: Batterie +

    61: Erregerleitung oder Ladeanzeige


    Zusammen mit dem original Schaltplan sollte man das angeschlossen bekommen. Irgendwo im System müsste es dann noch einen Gleichrichter geben - ansonsten müsste der Laderegler nicht in + und - unterscheiden.


    Das Teil rechts ist vermutlich eine Batteriezündung:


    15: geschaltetes Plus, z.B. 12V sobald Zündung an

    -B: Batterie Minus / Masse

    ZK: könnte ein Kürzel für Zündkontakt sein

    ZS: könnte ein Kürzel vor Zündspule sein

  • Vorstellung und Probleme

    Bis auf die Diodenprüfung des Reglers sind die Messungen alle simpel. Einfach mal versuchen. Arbeite die Liste, die ich oben geschrieben habe, einfach Schritt für Schritt runter, notiere die Werte und schreib sie hier rein.


    Du brauchst keinen funktionierenden Drehzahlmesser um die einzelnen Messungen durchzuführen. Die Drehzahl ist ehr eine zusätzliche Information. Wenn das Handbuch z.B. eine Messung bei 4000 1/min vorschreibt, dann einfach den Motor kurz etwas hochdrehen lassen.


    Prinzipiell kann man die Drehzahl des Motors auch über die Lichtmaschine messen. Falls das bei der Mito so gemacht wird, dann hängen deine 2 Fehler evtl. zusammen. Das kann aber nur der Fall sein, wenn es eine Verbindung zwischen Generator und Drehzahlmesser gibt - Schaue im Schaltplan nach ob das der Fall ist. Ansonsten sind die Fehler unabhängig voneinander.

  • Vorstellung und Probleme

    Quote from Alex1337

    Ob der Spannungsregler defekt ist oder nicht konnte der Mechaniker ohne Handbuch nicht sagen.

    Diese Aussage bedeutet übersetzt: Dort gibt man sein Geld besser nicht mehr aus. Die Prüfung der Regler folgt immer ein und demselben Ablauf.


    Fehlersuche:

    1) Leerlaufspannung der Batterie messen (Zündung aus):

    Mulitimeter an die Batteriepole und Spannung notieren.

    12,5V oder weniger = Batterie leer,

    12,8V = Batterie voll

    Wenn Spannung unter 12,8V, dann zuerst Batterie laden. Bei AGM Batterie oder anderer Chemie ggf. andere Spannungen.


    2) Motor anlassen

    Batteriespannung bei Motor ein nochmal messen. Die Spannung ist jetzt auch etwas abhängig von der Motordrehzahl. Wenn du das Handbuch hast, dann schau darin nach bei welcher Drehzahl gemessen werden soll. Allgemein muss die Spannung an den Batteriepolen höher sein, als die zuvor gemessene Leerlaufspannung. Ist das nicht der Fall, dann liegt ein Fehler am Ladesystem vor


    Ab hier ist ein Schaltplan nützlich

    3) Sicherungen prüfen. Falls das Ladesystem extra abgesichert ist, dann ist jetzt der Zeitpunkt danach zu sehen.

    4) Generator prüfen (Motor aus)

    Laderegler abstecken und eine Widerstandsmessung an den Phasen des Generators durchführen. Der gemessene Wert sollte gleichmäßig sein. Messwert mit dem Handbuch checken. Sollte es eine Phase geben die keinen Kontakt oder einen hohen Widerstand aufweißt, dann liegt hier ein Fehler vor. Phasen des generators zusätztlich gegen das Statorgehäuse oder Motorgehäuse messen. Hier sollte kein Kontakt bestehen.

    5) Generator prüfen (Motor ein)

    Spannungsprüfung (Wechselspannung) an den Phasen des Generators. Je nach Drehzahl können hier gut und gerne 3-stellige Messwerte entstehen. Wichtig ist, dass die gemessene Spannung gleichmäßig zwischen den Phasen ist.


    Wenn bis hierhin alles gut ist, dann könnte ein Defekt am Gleichrichter/Laderegler vorliegen. Zuerst ein bisschen Theorie:

    Der Regler ist eigentlich eine Kombination aus Gleichrichter und Regler. Beide Teile sind nur miteinander verschalten und in einem Gehäuse vergossen. Den Gleichrichter kann man per Diodenprüfung mit einem Multimeter testen. Den Regler kann man mit Spannungsmessungen auf der AC- und DC-Seite des Reglers testen - der erste Teil dazu ist schon in Schritt 2 gemacht worden.


    Bei http://www.nord-com.net/dglander/bike_electr_charge.html gibts eine hübsche Grafik dazu: Die mit D gekennzeichneten Dioden gehöhren zum Gleichrichter und sind von außen messbar.


    Aus dem Generator fließt Wechselstrom in den Gleichrichter. Die positive seite des Wechselstroms fließt durch die oberen Dioden richtung Batterie +, die negative Welle fließt richtung Batterie -

    Dioden kannst du dir also vorstellen wie ein Rückschlagventil und den Generator wie eine Pumpe. Fließt Strom vom Generator in den Gleichrichter, so lässt eine Diode den Strom nur in einer Richtung passieren. In der entgegengesetzten Richtung sperrt die Diode.

    Für jede Diode gibt es also 2 Messwerte. Bei einer 3-Phasen Lichtmaschine besitzt der Gleichrichter idR. 6 Dioden - du musst also 12 Messungen durchführen. Jede Diode muss einmal Durchgang haben (Spannung messbar) und sperren (kein Durchgang), wenn die Messleitungen des Mutimeters verpolt werden. Ist ein bisschen schwer zu erklären, deswegen hier ein kurzes Video dazu:

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    6) Gleichrichter Diodenprüfung

    Regler abstecken / ausbauen, Multimeter auf Diodenprüfung stellen und die Gleichrichterdioden im Regler prüfen. Jede Diode muss einmal Durchgang haben und bei getauschter polarität einmal sperren. Der gemessene Spannungsabfall (zeigt das Multimeter als Messwert an) sollte gleichmäßig für alle 6 Dioden sein.


    Ist auch das gut, dann bleibt noch der Spannungsregler. Es gibt Regler, die die Spannung des Bordnetzes im Regler intern messen. Es gibt aber auch Regler, die ein extra Kabel dafür nach außen Führen. Das hat den Sinn, dass die Bordspannung an einem bestimmten Punkt eingeregelt werden soll. Falls dein Regler das so macht, ist das im Schaltplan erkennbar. An diesem Kabel muss Batteriespannung anliegen - kann man im Gegenstecker des Reglers am Kabelbaum messen.

    Der Regler an sich schließt im Betrieb einfach den Generator kurz. Ist das der Dauerzustand, dann kann nicht geladen werden. Funktioniert das nicht, dann ist die Ausgangsspannung des Reglers weit über 12V, was die Verbraucher im Bodnetz beschädigt.


    7) Regler testen

    Regler anstecken und Motor anlassen und Spannung auf der DC-Seite (Batterie) messen. Die Spannung sollte irgendwo zwischen 13 und 14,4V liegen, was auch etwas drehzahlabhängig sein kann.

    Auf der AC-Seite darf die Spannung des Generators nicht 0 werden - ehr 13-14V wie von el bodo es loco schon beschrieben.


    Ist auch diese Messung gut, aber die Batterie wird nicht geladen, dann im Schaltplan alle Bauteile, Steckverbinder und Kabel identifizieren, die mit dem Ladesystem zu tun haben. Diese dann alle genau prüfen.