Poste bitte mal einen Link,
Ich bezweifele das es sich um ein geeignetes Anlasserschutz Relais handelt.
Das Cagiva Teil ist eine Spezialkonstruktion in Relaisbauform und Relaissockel kompatibel aber es ist kein Relais im eigentlichen Sinne. Ein Standart 5Pol Relais würde nicht wie vorgesehen funktionieren.
Edit: wenn´s das hier ist: dann muss ich dich enttäuschen das ist ein 0815 Anlasserrelais und kein Cagiva Anlasserschutz:
Das einfachste zum weiter probieren wäre, das Relais von "Anlasserknopf" zu "Anlasserrelais" zu überbrücken. Dann hast du eine Handfeste Diagnose.
Das eingekreiste Bauteil ist eine Freilaufdiode die Induzierte Spannungsspitzen vom Relais tilgt.
Dioden sind Bauteile die Strom nur in eine Richtung fließen lassen, zum prüfen müsste diese mit ausgebaut und mit Hilfe einer Batterie und Prüflampe getestet werden. Diese Bauteile gehen nur äußerst selten kaputt.
Hörst du das Relais bei Betätigung des Anlasserknopfes deutlich klacken?
Wenn Ja: weitere Fehlersuche in Richtung Anlasser
wenn nein: weitere Fehlersuche in Richtung Anlasserknopf, das 12V vom Anlasserknopf anliegen, bedeutet nicht zwangsläufig das die 12V auch Laststabil sind und unter last der Relaisspule nicht zusammenbrechen. Wenn Bauteil Nummer 14 (Anlasser Schutz Relais) einen Schaden hat, dann zeigt sich ein solches Fehlerbild.
Im Großen und Ganzen gibt es bei der Mito 2 sehr bekannte Fehlerbilder, die sich fast immer bei Anlasser Problemen zeigen:
1. Anlasser Relais klackt aber Anlasser dreht nicht = Interne Masseverbindung im Anlasser ist verkokelt und muss gesäubert und nachgebogen werden
2. Anlasser Relais klackt überhaupt nicht = in den meisten Fällen ein Defekt vom Anlasser Schutz Relais. Das Teil sieht aus wie ein Relais, hat aber überhaupt nichts mit einem Relais zu tun. Hier im Forum findest du einen Thread über den Nachbau dieses Relais, ansonsten muss es überbrückt und still gelegt werden.
Ist der Motor wirklich fest im Rahmen verschraubt?
Wenn der auch nur an einem Punkt locker sitzt, kann das auch heftig vibrieren. Die Wangen drückt es nur krumm, wenn irgend was massiv schief gelaufen ist. Wenn der Pleuelzapfen kaum Überdeckung hatte und sich die Welle nahezu kraftlos hat zusammenpressen lassen, dann kann es die Kurbelwelle verziehen/verdrehen, das würde dann auch nicht lange gut gehen. Davon gehe ich aber nicht aus. Prüfe festen Sitz vom Schwungrad bzw. der Polradmitter, sowie alle Befestigungspunkte vom Motor
Hier mal mein altes Setup:
Modell: MP 2002
Auspuff: Arrow
CDI: 078000/QCA91
Luftfilter: Original (KD Air Matte)
Original Schnorchel
Vergaser: PHBH 28BD
HD: 120 im Sommer 125 im Herbst/Winter
Düstenstock: BN266
Düsennadel: X25 Clip im Herbst ganz oben, im sommer 2. kerbe (Nadel und Stock waren schon ausgeleiert vermutlich musste wegen der 125er düse im winter die Nadel etwas magerer gestellt werden. Das ist etwas merkwürdig denn normal werden nur HD und LLD im Sommer/Winterbetrieb getauscht und im Winter wird fetter gefahren als im Sommer)
LLD: 65
Mischrohrdüse: 65
Gasschieber: 50 (meine tendierte im Fahrverhalten zum 40er)
Einstellung Gemischschraube: sondas es passt.
Zum Stottern rund um 5.500 rpm: Der Rotax 122 hat da einen Gewissen "Fetisch" was das Gemisch angeht. Hier mein Einspritzkennfeld an dem man erkennt, was ich meine.
Vorausgesetzt es ist eine offene Analoge (70000) bzw. bearbeitete Digitale (78000) CDI verbaut und die Teillastabstimmung sorgt in jedem anderen Drehzahlbereich für einen guten sauberen Motorlauf, dann liegt das Gestottere zu 85% an einer Störung der Gassäule.
Was meine ich damit?
Die Resonanzfrequenz der Airbox wurde von den Ingenieuren auf ca. 4.000 rpm festgelegt. Die Airbox ist ein Helmholtzresonator dessen Frequenz vom Volumen, dem Durchmesser, der Länge und der Position des Schnorchels festgelegt wird.
Früher hat man dem stottern bei der Entwicklung vom Motorrad mit einer Boostbottle wie zb. dem Yamaha YEIS entgegengewirkt. Nachdem sich bei den Konstrukteuren mehr und mehr Verständnis zum Thema Strömungslehre aufgebaut hat, konnten die 2 Takter der letzten Generationen ohne Boostbottle ausgestattet werden. Dafür wurde der Ansaugtrakt hingegen deutlich empfindlicher gegenüber Veränderungen.
Manipuliert man jetzt diesen Ansaugtrakt bei der RS durch zb:
* Kürzen des Originalschnorchels
* Verbau eines Ebay Ansaugstutzen ohne angegossenen Reed Stuffer
* Verkehrt herum einbauen vom OriginalSchnorchel
* Einbau eines 3D Druck Schnorchels der nicht nach der Helmholtzformel durchgerechnet wurde, sondern nach dem Grundschulprinzip "mehr Luft, mehr Leistung" konstruiert wurde
* Löcher in der Airbox ebenfalls nach dem Grundschulprinzip "mehr Luft, mehr Leistung"
Dann kommt es zu diesem Gestottere bei 5.500. man könnte jetzt auch die Teillastabstimmung noch weiter abmagern, bis das Gestottere fast verschwunden ist, nur leider ist das nicht gesund für Kolben und Zylinder.
Daher empfehle ich bei Stottern rund um 5.500 rpm zu erst das Airboxsystem durch zu checken und den 100%igen Originalzustand wieder her zustellen um dem Problem zu begegnen.
Ein Mikuni, Keihin, XTNG, Smartcarb ect... hat damit keine Probleme. Ein Dellorto braucht dafür aber ein gut abgestimmtes Einlass- Resonanzsystem, ohne Passende Einlass Resonanz kommen beide Dellortos (28 und 34) damit nicht klar.
Ja, der Auspuff ist mit Katalysatoren zugestopft einer direkt im Krümmer, der zweite ist in der Krümmerblase das nimmt viel Leistung.
Damit ein Katalysator funktioniert, benötigtes es einen Restsauerstoffgehalt im Abgas von Lambda 1, genauer gesagt es braucht einen elektronischen Regelkreis der dicht um Lamda 1 preiodisch anfettet und abmagert.
Ein leistungs- 2 Takter kann nicht auf Lambda 1 laufen, daher bedient man sich eines Tricks: der Nötige Restsauerstoff wird über das Sekundärluftsystem , einem einweg Luftventil erst im Auspuff zugeführt. Zu blöd das die Resonanzwelle diese extra Luft trotzdem in den Brennraum drückt, aber es bringt trotzdem für den KAT einen effekt.
Dann kommt noch das Elektronische Magnetventil zum Einsatz, auf Betriebstemperatur gibt es dem Motor periodisch Lebenluft um den Katalysator seine Sauerstoffschübe zu geben, die normalerweise vom Regelkreis einer geregelten Motorelektronik generiert werden.
Das alles ist der Grund wieso der VHST28 im Teillast so mager eingestellt ist und für den KAT losen Betrieb eher schlecht geeignet ist.
Rein technisch macht das alles ohne Rückmeldung durch eine Lambda Sprungsonde wenig Sinn, praktisch ist der CO gehalt des Abgases aber messbar niedriger als bei einer Kat losen maschine, der Auspuff wird extrem heiß, es kann davon ausgegangen werden das chemische reaktionen am Kat stattfinden.
Es ist erstaunlich das Aprilia es hinbekommen hat da noch 24 PS raus zu holen, wärend alle anderen Hersteller sich vom 2 Takter für immer verabschiedet haben.
Ich bin meine RM nur 30 Kilometer im absoluten Originalzustand gefahren, nämlich vom Händler bis zu mir in die Garage.
Ich dachte ich komm mit den 24 PS klar, nur haben die sich im vergleich zu den 30 PS meiner MP angefühlt wie maximal 15 PS.
Der Auslassschieber war in Ölkohle einzementiert, also Zylinder abgebaut, Auslasschieber vorsichtig extrahiert, Kolbenboden geputzt, Original Auspuff wieder ran, juhu statt 110 mit Mühe und Not jetzt 120 mit Mühe und Not.
Steuerzeiten Gemessen: 130° Überströmer und 196° Auslass nicht 100% optimal aber auch nicht verkehrt.
Habe dann mal Spass einen Jolly Moto Corsa montiert, die Fahrt mit dem VHST28 habe ich schnell beendet (ok, habe sie mit den 11 jahre alten Reifen dabei auch ordentlich weg gelegt), so mager im unteren Lastbereich das es mir mit meinen 25 Jahren 2 Takt Erfahrung unwohl wurde. Auch Spitzenleistung war einfach nicht befriedigend, drehunwillig und auch kein rechter Schub bei Drehzahl.
Da sie nach dem Crash nun eh kein "Sammlerstück" mehr ist habe ich mich entschieden sie so um zu bauen wie ich es für richtig halte.
Arrow ABE Krümmer, Gianelli ABE Endschalldämpfer mit 22,5mm Innendurchmesser (verengt die sonnst 24mm Endrohr des Arrow) Nebenauslässe minimal erweitert.
Steuerzeiten sind bei 196/130 geblieben um den Vorauslass nicht zu groß zu halten.
VHM Kopf mit 0,9mm Quetschspalt und gemessenen 13,5:1 Verdichtung.
Möhrle CDI Parallel zum Original Steuergerät, die CDI macht die Zündung, das Originalsteuergerät stellt Drehzahl und Geschwindigkeit für das Kombiinstrument bereit.
Eigenbau Servo Auslasssteuerung "Rave_Control_V2"
Übersetzung auf 17/40 erhöht,
Als Vergaser hatte ich noch einen Keihin PWK 35 Airstriker im Schrank liegen, Nadel ganz unten und 150er HD, im Teillast noch zu fett, merkt man auf dem Prüfstand, wenn der Lastbereich schnell durchfahren wird stottert sie kurz vor der ALS öffnung, auf der Straße, wenn die Birne gut durchheizt merkt man nichts davon.
Da mir der Vergaser Heilig ist (kein China Klon) und das anbringen von extra Nippeln nicht in frage kommt, wurden Ölpumpe und Öltank entfernt und der Pneumatische Benzinhahn wird jetzt bei Zündung an von einer kleinen elektro Membranpumpe angesteuert, da mir die Unterdruck Roller Technik eh suspekt vorkommt.
Eine Aliexpress Verkleidung damit sie wieder hübsch aussieht.
Solide 31 PS am Rad, schönes breites Band, 165 Tacho auf einer kurzen geraden Landstraße problemlos möglich, einen steilen Autobahnberg runtergeworfen auch weit über 170 möglich (müssten so 155-158 echte Km/h sein).
Ich würde die Instandsetzung/Haltung vom Fahrgestell erstmal weiter voran treiben, dem Motor erst mal so gut es geht abstimmen und das Ding einfach weiter fahren.
Später kann man sich immer noch Gedanken machen ob man STVO und Typengenehmigungskonform weiter fahren will oder ob es eine Rakete für den seltenen Schönwetter Gebrauch werden soll.
Dann kann man im Winter auch mal den Motor ausbauen und zu Jemandem Schicken, der sich das ganze mal ansieht, instand setzt, was instand zu setzen ist und ggf. kleine Anpassungen vornimmt damit sie am oberen Ende der Serienstreuung eines KAT Losen Vorgängermodells liegt.
https://www.klassik-bike-parts.de/aprilia-rs-125/
Letzteres wäre aber ein nicht 100% legaler Umbau der auch einigen Aufwand am Moped selbst erfordert, wie die Adaption eines anderen Vergasers (Keihin PWK, Mikuni TMX, Dellorto VHSB ect..), ggf. Zündung und Auslasssteuerung anpassen (Ignitech oder Möhrle CDI plus Rave_Control oder Pneumatische. Auslasssteuerung ist aber nicht zwingend erforderlich, das Original Steuergerät geht einfach in ein Notprogramm dessen Zündkurve in etwa der der Vorgängermodelle entspricht und auch für über 30 PS taugt),
Stilllegung der Motorkontrollleuchte, offener Auspuff (passend zum Motor).
Kommt drauf an was du vor hast.
Ich will nur vorwarnen das es aufwändiger werden könnte.
Das Nebenluft Ventil ist nicht wichtig, sofern der Anschluss am vergaser verschlossen wurde
Willst du die herrichten und verkaufen oder selber fahren. Eine Revision beim 2 Takter steht in etwa so oft an, wie ein Ventilspiel Service beim 4 Takter.
Ausschlaggebendes Argunent für eine Rettung ist der Zustand des Fahrgestells und allem drum herum sowie das persönliche Zeitkontingent, Butget, Wektstattausrüstung und Schrauberfähigkeiten.
Jahre der Drosselung verkoken Auspuff, der Auslassschieber zementiert sich in Ölkohle ein, es sammelt sich viel Kohle auf dem Kolbenboden und in der Kolbenringnut.
Es kursieren halt ein haufen Ersatzteile für die RS, die nicht für Spitzenleistung geeignet sind bzw. mit denen das Originale Potential des Rotax 122 nicht voll ausgeschöpft werden kann. Auf Grund der Kurzen revisionsintervalle bzw der Fehleranfälligkeit liegt es nahe das bereits mal Teile getauscht wurden und zb. ein ungünstiger Zylinder verbaut wurde. Die unterliegen teils heftigen Streuungen in den Steuerzeiten.
Aber vorher kann man schon einmal die einfachen und häufigst ursächlichen Dinge wie Auslassteuerung, Auspuff und Abstimmung überprüfen und ausschließen.
Dann wird's komplizierter.
170er HD ist ein guter Start, da mal eine gerade lang vollgas (beim vhst28 nahe der Werkseinstellung ist vollgas gesünder als halbgas, da da das Gemisch bei vollgas am fettesten ist) und dann direkt nach der vollgasgeraden ohne große Umwege das Kerzenbild betrachten. (unbedingt eine 10er kerze fahren) sind die Elelktoden pechschwarz und auch die Keramik sehr schwarz, könnte die HD weiter reduziert werden.
Im Großen und ganzen, so wie es sich aus der Ferne anhört, wird sie aber mit Abstimmung alleine vermutlich keine Rakete mehr werden. Nur eine Massive anfettung bewirkt einen Leistungsverlust in form einer "Wand" an der sie plötzlich stottert und aufhört zu beschleunigen. Extrem Mager bewirkt meist nur wenig Leistungsverlust begleitet von einen Klemmer.
Wenn die ALS korrekt eingestellt ist und funktioniert und trotzdem nur mäßig Leistung kommt, muss leider der Motor von Grund auf überprüft werden.
Laufspiel, Membrane, Ringstoß, generelle Maßhaltigkeit von Kolben und Zylinder, Verdichtungsverhältniss, Steuerzeiten von Auslass und Überströmer, Dichtigkeit vom Kurbeltrieb und Gehäuse, Zustand aller Lager ect....
