ZitatOriginal von Tante Käthe
Wenn du das dann noch an die 250er adaptierst,
findet sich mit Sicherheit der ein oder andere
Interessent. Der PV Controller PPV-RZ3 von Zeel
liegt bei gut 100 Euro...
Theoretisch möglich, ich muss mich halt erst einlesen wie die PV der RS250 gebaut ist bzw. wie sie funktioniert und dann brauche ich einen Freiwilligen, weil ich keine 250er habe.
Hi zusammen,
Ein RS Fahrer hat mich dies bezüglich um die Machbarkeit gefragt.
Was ist geplant?
Ich will ein Zusatzsteuergerät entwickeln, das das Originale RAVE Steuergerät ansteuert.
An diesem Zusatzsteuergerät kann dann die Öffnungsdrehzahl der Auslasssteuerung individuell von 6.000-10.000 auf ca. 10 rpm genau eingestellt werden, und die Lästige "Reinigungsfunktion" im Standgas der Original Rave wird außer Kraft gesetzt.
Wie siehts bis jetzt aus?
Sehr gut, ich kann die RAVE Einheit mit einem kleinen Rechtecksignal von nur 5V ansteuern, jetzt weiß ich auch, das mein 7800er Steuergerät bei 8.100 rpm öffnet.
Wie gehts weiter?
Schaltung und Software werden jetzt "entwickelt" (Ist ne Arbeit von 2 Stunden, aber ich muss Teile bestellen, was dauert), und nach dem testen wird alles wieder zum nachbauen hier im ersten Post veröffentlicht.
Bastelanleitung
Kapitel 1: den Computer fit für Arduino machen
# Den Treiber (CH340G, CH340-341) für die bezahlbaren Chinesichen Arduino Kopien installieren:
https://www.makershop.de/ch340-341-usb-installieren/
# Die Software "Arduine IDE" runterladen und installieren:
https://www.arduino.cc/en/main/software
#Das Programm Arduino starten, den Reiter "Werkzeuge" anklicken, "Board" auswählen und den Wert auf "Arduino Nano" setzen.
Danach im Reiter "Werkzeuge", unter "Prozessor" den "ATmega328P" auswählen und unter "Programmer" den "AVRISP mkII" auswählen
# Wenn schon ein Adruino Nano Schreibtisch liegen hat (Link zum bestellen folgt weiter unten im Kapitel "Zusammenbau"), öffnet jetzt den Gerätemanger seines Computers, Erweitert die Ansicht "Anschlüsse COM und LPT" und steckt sein Arduino Nano in einen freien USB Port.
Im Gerätemanager Erscheint jetzt neu "USB-SERIAL CH340 (COMxx)
Den genauen "COM Port" merkt ihr euch oder Schreibt ihn auf.
Dann wecheln wir wieder ins Programm Arduino, gehen im Reiter "Werkzeuge" auf "Port" und stellen diesen eben neu erschienenen COM Port ein.
Tipp: zukünftig alle Arduinos nur noch an ein und dem selben USB Steckplatz mit dem PC verbinden
Kapitel 1.1: Arduino Software mit "Bibliotheken" aufrüsten
#Das Programm Arduino starten, den Reiter "Sketch" auswählen,"Bibliotheken einbinden" wählen und auf "Bibliotheken Verwalten" klicken.
Je nach Baujahr und Fitnesszustand des Rechners kann das jetzt ein paar Minuten dauern.
# Im Bibliothekenverwalter lassen wir die Filter "Typ" und "Thema" auf dem Wert "Alle" stehen
# Im Bibliothekenverwalter im Suchfeld den Wert "Freqmeasure" eingeben,
die "FreqMeasure Built- in by Paul Stoffregen" auswählen und installieren.
# bei der Gelegenheit gleich noch weitere Sinnvolle Bibliotheken installieren:
*U8G2 Built-In By Olliver (braucht man für fetzige kleine OLED Grafikdisplays);
*Adafruit Neopixel Built-in by Adafruit (LED Farbsterifen für den Schaltblitz aus einem anderen Thread)
*Dallas Temperature Built-in by Miles Burton Tim Newsome...... ( Preiswerter Temperatursensor der die Kühlwassertemperatur meiner Husky misst)
Kapitel 2: einkaufen
Arduino Nano
https://rover.ebay.com/rover/1…id%3Dp2057872.m2749.l2649
Optokoppler (der mit LR7843)
https://www.ebay.de/itm/Arduin…ksid=p2060353.m2749.l2649
LCD Display (LCD 1602 oder 16x2)
Kondensatoren (470µF, 50V)
Widerstände (im Sortiment)
https://www.ebay.de/itm/Metall…a580c0:g:W4MAAOSwm8Na-Hp2
Dioden (1N4007)
https://www.ebay.de/itm/10-St-…188e15:g:LB4AAOSwhMFbUGOn
Man kann auch alles bei Conrad, Reichelt ect.. in einem Zug kaufen. 
Kapitel 2.1: Zusammenlöten
Nach dem zusammenlöten den Arduino und den Optokoppler mit Klarlack besprühen (nicht unbedingt in die USB Buchse des Arduino, die brauchen wir noch. Das Teil muss später auch bei Kondensierender Luftfeuchtigkeit funktionieren
Kapitel 3: Code Laden
# Die Schaltung per USB an den Rechner anschließen, das Programm "Arduino" starten, "Datei" -> "Neu" auswählen,
Alles im Textfeld rauslöschen, so das der Codebereich komplett leer ist,
den Inhalt der "RAVE_Contol.txt" in das Codefeld kopieren und "Sketch"-> "Hochladen" auswählen.
Update:
Mein 28er Vergaser hat dann wohl ne Meise.
Mit dem neuen 34er in absoluter Grundeinstellung läuft sie bereits top.
Sanft anfahren: ohne Probleme , im 6. gang bei 3500 rpm fahren und dann beschleunigen: anstandslos, Schieberuckeln: gibt's nicht, Ruckeln bei 6000 gibts auch keins.
Topspeed gleich wie mit dem 28 er (160 er HD, Feintuning kommt nächste Woche)
Etwas Drehfreude hat er auch zurück gebracht.
Beim herumfahren hab ich jetzt nur noch um die 60°C , 66°C hatte sie kurz an einer Baustellenampel.
Nach einer Langen Geraden hin und zurück mit Vollgas und 165 Km/h konstant 71°C .
Der Kühler bekommt noch eine Entkalkung und das wars dann bei mir mit Temperaturproblemen.
Am Vergaser wird noch gespielt:
Mit dem Original Schnorchel hat sie etwa 630 Quadrat mm Ansaugfläche, der Vergaser hat 907 Quadrat mm Ansaugfläche. bis zu 460 Q mm würden zwar am Schnorchel noch funktionieren. Ich werde jetzt noch mit mehr Ansaugquerschnitt im Schnorchel und verschiedenen Trichterlängen probieren.
ZitatOriginal von Tante Käthe
Ist das der Motor aus den CR/WR Crossern?..
Das Gewicht ist ja echt beeindruckend. Da muss
bei der RS125 der Motor raus, um auf ähnliches
zu kommen.
Ich habe mir gerade die Bilder angesehen. Das Ist der soft Enduromotor aus der WRE 125.
Vermutlich mit geportetem Zylinder oder dem Zylinder von der CR/WR 125.
Ich denke die haben den WRE Motor wegen seiner Ausgleichswelle genommen. (Die CR/WR hat und braucht das nicht) und die Leistungsstarken Komponenten dann vom Crossmotor übernommen.
Mein 28er Delli hat schon ein Komisches Setup:
Die X25 Nadel hängt ganz tief. (Eine Kerbe höher und sie Stottert im ehemaligen leistungsloch so um die 6000 rpm)
Die HD ist 125 (mit der 120er ist die Kerze weiß, der Motor heiß und 10 Km/h weniger top speed)
Der Düsenstock vom Vergaser wird schon ausgeleiert sein, was die Nadel in der tiefsten Position erklären würde.
Eigentlich gerhört der überholt oder besser getauscht, aber ich bin neugierig und probiere weiter mit einem fabrikneuen 34er Dellorto das ganze abgestimmt zu bekommen. Den 34er hat der Postbote heute gebracht und der ist jetzt schon eingebaut
Rein überschlagsrechnerrich brauche ich für meine Zwecke: 125cc, 11.500 rpm in etwa einen 30er Vergaser (Versuch macht kluch 
)
Die überprüfung der Temperaturanzeige ist ganz einfach: ich bringe Wasser auf 80°C, lege den Temperatufühler ins Wasser, messe und notiere den Widerstand bei 80°C
Danach hänge ich einen festen Widerstand in der Größe des gemessenen 80°C Wertes an den Anschluss zum Temperaturfühler gegen Masse und sehe was die Temperaturanzeige mir erzählt. 
So wie es aussieht wird schon was im Kühlsystem faul sein und das ist erst durch die höheren Verbrennungstemperaturen aufgefallen. Sie kocht nicht, sie stinkt nicht nach Kühlmittel und auf Youtube sind andere mit ähnlichen Temperaturen im mittleren 70°C Bereich wie ich unterwegs von dem her, ist seit der demontage des Thermostates die Welt für mich erst mal wieder in Ordnung
Entlüftet hab ich an beiden Schrauben. Ich denke entweder ein Messfehler vom Kombiinstrument oder ein versiffter Kühler.
Die Temperatur ist jetzt ja nicht mehr Materialgefährdend, also kümmere ich mich zu erst um die Abstimmung, danach kommen die Temperatur senkenden Maßnahmen.
Den Quetschspalt hab ich nicht gemessen. Der Kolben steht 1.3 mm unter der Oberkante vom Zylinder. original bleibt mein 1,5mm Lötzinn unberührt, mit Grünis Kopf habe ich den QS nicht genessen.
Der Kopf ragt nicht in den Zylinder herein also kann der QS nicht kleiner als 1,3mm sein(es sei denn die Wölbung vom Kolben ist stärker ausgeprägt als die des Kopfes).
Ich habe nur das Verdichtungsverhältnis mit Öl nach Handbuch ausgelitert.
Ich bin tatsächlich nicht davon ausgegangen das der Motor massiv abmagert 
. Laut Beschreibung sollte der Kopf "Plug and Play" ohne Anpassung der Bedüsung passen (naja zumindest mit dem angegebenen QS den ich nicht gemessen hab)
Wie sich ein Vergasersetup bei erhöhter Verdichtung verhält wusste ich bis heute nicht 
. Die kostenlos verfügbare Lektüre über 2 Takter und deren Potentialsteigerung die ich habe, ist relativ alt. Da wird ab 165° KW Auslassöffnung und 13:1 bereits von einem reinrassigen Rennmotor gesprochen.
Die, von mir erwartete, verringerte Maximaldrehzahl ist eingetreten und das gesteigerte Drehmoment war auch deutlich zu spüren, nur wusste ich nicht das er abmagert, hab hier im Forum einen Beitrag gefunden der behauptet das sogar magerer bedüst werden soll, der Kommentar wurde aber auch torpediert.
Als Nächstes wird das Komplette Spektrum vom Standgas bis zur Vollast abgestimmt. Danach werde ich die Tatsächliche Wassertemperatur am Kopf feststellen.
Meinem gesamten original Kombiinstrument traue ich so weit wie ich ein Klavier schneißen kann 
. Der Tacho glaubt an 165 Km/h (GPS meint 150), der Drehzahlmesser denkt ich drehe bis 13.000 (eigenbau Drehzahlmesser ist da einer anderer Meinung, die sich auch mit dem Leistungsdiagramm vom Originalmotor deckt) also bin ich auch bei Temperatur skeptisch da ich diese Temperaturen auch Original mit Thermostat habe.
Nach 18 Jahren und 44.000 Km kann schon einiges an gut wärmeisolierenden Schmand im Kühler kleben, aber das lässt sich messen.
So, nach 20 weiteren Kilometern mit dem alten Kopf bildet sich auch wieder ein Spülbild auf dem Kolbenboden.
Ich habe jetzt das Thermostat entfernt, den Tuningkopf wieder montiert, das Gemisch im mittleren Bereich fetter gestellt und jetzt ist die Temperatur um 10°C tiefer. Bei vollgas mit Höchstgeschwindigkeit 76°C, Maximal hatte ich 82°C
Das Thermostat selbst funktioniert einwandfrei.
Sieht aus als müsse ich neu abstimmen.
Ganz schön gierig mein Motor, ich bin beim alten Kopf schon bei einer 125er Haupdtüse gewesen.
Ich werde das ganze aus reiner Neugier mit einem VHSB 34 abstimmen und zurückbauen wenn's mich nicht glücklich macht.
Aral Ultimate 102
Ich habe heute mit einem 11,5 cc Zylinderkopf vom Grüni gespielt.
Gemessen an meiner RS125
Original:
Verdichtung 12,5:1
Kompression: 7,5 Bar
Mit Grünis Kopf:
Verdichtung ca. 14,3:1
Kompression: 10,5 Bar
Das Problem. Mit dem Tuningkopf wird sie sau heiß, ich habe nach 1,5 Kilometern schon 80° und bin immer zwischem 88 und 92°, innerorts muss ich mit mindestens 6000 rpm fahren damit die Wasserpumpe die Karre unter 90° hält, heißer wird sie aber auch bei vollgas nicht.
Nach nur 20km Probefahrt hat es mir sämtliche ablagerungen vom Kolben gebrannt.
Kolbenbild Vorher ca. 2000 Km mit Originalkopf:
Kolbenbild Nach 20 Km mit 11,5cc Tuningkopf
Kann es sein das sie mit dem Kopf in allen Lebenslagen zu mager läuft un deshalb zu heiß wird?
Oder ist das normal, so dass das Thermostat entfernt werden muss. In dem Fall lass ich den wieder verbauten Originalkopf drinn.
Am Kerzenbild konnte eine tendenz zu mager festgestellt werden Ansprechverhalten war super, Leistung war gut.
