ZitatOriginal von PSW
Wie montiert ihr die Stutzen nach dem beschichten?
Ich habe Angst das er sich löst und ich auf meiner eigenen Suppe rausfliege.
Hab mir nach dem Beschichten neue gemacht aus VA Stahl und dann mit Loctite 648 eingeklebt!
Hält und ist Dicht!
ZitatOriginal von Relsev
so, heute hab ich mal die vergaser runtergeholt, konnte aber nix außergewöhnliches festellen, also wieder alles zusammen gebaut und siehe da, sie lief einwandfrei. auf der anschließenden testfahrt liefe sie auch wunderbar auf beiden zylindern.
nur die AS bringt mich noch zur verzweiflung, sie will während der fahrt einfach nicht richtig öffnen, mal ruckelt und stottert sie wenn die AS aufmacht, meistens geht sie aber gar nicht auf.
wenn ich das graue kabel mit masse verbinde, öffnen die schieber einwandfreinur halt während der fahrt nicht...
langsam krieg ich echt en hals
Ich weiß garnicht was du mit denn AS hast! Für mich hört sich das einfach nur nach ner schlechten Vergaserabstimmung an! Wenn du was geändert hast musst auch wieder neu abstimmen! Kann auch das Schwimmernadelventil im Vergaser sein! Ich würde mich eher auf die Vergaser und Einstellung konzentrien.
Naja ist ja unter diesen vorausetzungen schwer da so genaue Angaben zu machen ohne es selbst zu hören,sehen,fühlen...
Der RGV Motor kann einen schon in denn Wahnsinn treiben wenn er nicht will wie man gern hätte!
ZitatAlles anzeigenOriginal von The DOCTOR
@ Racepa
Genau mit dem Gedanken haben wir auch schon gespielt. Ist denke ich der einzigste nächste Schritt der uns hier weiterbringt.
zum Getriebe:
Wir haben letztes Jahr Getriebeöl gewechselt. Beide Motorex. Dass sich meine ein wenig schlechter vom 1. in den 2. schalten lässt liegt entweder an der Serienstreung oder aber an der Arretierung des Schaltgestänges. Ich schließe dass auch mal aus, da wir es auch nicht weiter überprüft haben. Zudem denke ich nicht dass ich Getriebeöl verliere...
zum Kühlwasser:
Ich habe dieses Jahr das erste Mal das Kühlwasser gewechselt, deswegen kann ich nicht beurteilen ob es schon einmal so war. Leistung hat die Kiste auch, also schließe ich dass eigentlich auch aus, zumal es wirklich nicht viel Öl war...
zur Pumpe:
Ich habe recherchiert dass die Pumpe wohl so gut wie nie kaputt geht. Allerdings habe ich von einem Fall gelesen wo sie defekt war und dass Maximum förderte. "Defekt" bedeutet für mich in erster Linie dass sie gar nicht fördert, aber mit Pumpen kenne ich mich nicht aus... Gibt es eine Möglichkeit die Pumpe vieleicht zu überprüfen, außer am Mopped?
Also Eljot, her mit der Pumpe
Ja Ja normal geht sie nie kaputt aber meine war kaputt und förderte immer maximum! Und das ist auch logisch wenn man sich über die funktionweise gedanken macht! Das Pumpenrad fördert drehzahlabhängig aber das Ventil wird über den Gasgriff gesteuert. Im Schiebebetrieb ist das Ventil normal leicht geöffnet. ist es aber defekt und immer offen oder undicht bekommt der motor viel zu viel öl und spuckt es aus dem Auspuff! Das Pumpenrad und die damit verbundene Förderleistung geht auch nicht kaputt. Warum auch aber das Ventil!
Wie gesagt sind es nur meine überlegungen!
Wenn es jemand besser weiß her damit :D
ZitatOriginal von The DOCTOR
Haben am WE an zwei RS 250 die Schieber ausgebaut, gecheckt, gesäubert und wieder eingebaut. Bei mir hat dass alles soweit direkt gefunzt. Nur beim Kollegen passierte nichts als er das graue Kabel an Masse hielt.
Schieber sind 100% korrekt drinne. Ich vermute dass das Kabel vieleicht einen Bruch hat. Werd morgen mal gucken ob es Durchgang hat. Letzten Winter hat es jedoch funktioniert...
Bewegt sich der Servo wenn du sie ankickst! Beim Starvorgang gehen die Schieber einmal auf und wieder zu und da hört man den Servo eigentlich deutlich! Sollte das nicht der Fall sein check den Stecker der zum servo geht! Ist der in ordnung schließ einfach mal den Servo direkt an die Batterie! Bewegt er sich noch immer nicht brauchst du einen neuen Servomotor!
ZitatOriginal von kansas
@Nager, Danke, und wie wechselt man die ?
habe noch ein Bild :
Hatte das Problem schon und da hilft nur eine neue Dichtpackung! Der Ablaß ist schon so in dem gehäuse konstruiert das in dem fall der undichtigkeit der Packung kein Wasser in den Motor gedrückt wird!
Also nix mit O ring und gut ist oder einfach so lassen!!
ZitatAlles anzeigenOriginal von bear
hmmm
hab mal einen gesehen der das ganz brachial gemacht hat...
hat einfach auf den innenring geschweisst. der dehnt sich dadurch und geht runter
ob die hitze allerdings gut für die form und masshaltigkeit der stümpfe ist.....
Hab ein Rohr genommen mit dem aussendurchmesser des Lageraußenring! Oben ne mutter aufgeschweisst! ne Zylinderkopfschraube eines VW(12.9) 60 Grad vorn spitzgeschliffen(Feile geht nicht zu hart) Und einfach mit MAG vier Schweißpunkte aufs rohr und Lageraußenring und mit der Schraube rausgezogen! Der Wellenstumpf bleibt eiskalt weil MAG(Schweißschutzspray verwenden) nicht so heiß wird wie WIG und durch das Schweissen am Außenring hat das Lager genau die richtige Temperatur ums abzuziehen!
Funktioniert einwandfrei und besser als Meisel und Hammer!
ZitatAlles anzeigenOriginal von PSW
Das Lager ist runter.
Ich hatte einen Klauenabzieher der vorne so schmal war das er in die Nut auf dem Lageraußenrinmg paste.
Dann habe ich den Abzieher mit einer Schraubzwinge am abrutschen gehindert und konnte das Lager abziehen.
Es saß bombenfest trotz warmmachen.
Wennn ich ein Sparfuchs wäre würde ich anstatt des teueren orginal KW Lager einfach ein Standartlager nehmen.
Da fehlt dann zwar die Nut und der Pin aber funktionieren müßte es auch.
Hat das mal einer von euch riskiert?
Ja klar wenns das richtige lager ist! Hab mir den Pin selbst gebohrt. Geht am besten mit nem Hartmetallzentrierbohrer.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Marco
Re(streckgrenze) = 0,8xRm(zugfestigkeit)
.... streckgrenze geht also da mit zugfestigkeit einher..
genauso wie die härte mit
3,5 x HB(härte nach Brinell) = Rm ...
Sozusagen wie Leistungsangabe in kw oder PS, kann man sich ausssuchen..
die härte ist dann quasi das Drehmoment bei der selben drehzahl..
gibt nur andre faktoren um auf die andere einheit zu kommen...
Generell wird beim dimensionieren schon die Streckgrenze plus Sicherheit gerechnet, das können dir aber die Studenten und Ing. besser erklären.
Mann will ja wissen wie stark ich das Materiall im elastischen Bereich belasten kann.
Es kommt auf den werkstoff an was für eine Formel verwendet wird! Bei "weichen werkstoffen ist mit Re und Rm zu rechnen. Bei "harten" werkstoffen ist mit Rp 0.2% zu rechnen. Das heist wenn sich die Dehnung um 0.2% der Länge in zugrichtung ausdehnt ist die Belastungsgrenze erreicht. Die Zugfestigkeit liegt je nach werkstoffum einiges hocher als die Dehngrenze. Beim konstruieren von bauteilen wird aber immer ne mehrfache sicherheit eingebaut. Ne Sicherheitszahl von 4 z.b bedeutet das das Material vier mal soviel aushalten könnte als im Maximalbelastungsfall! Fahrstuhlstahlseile haben eine Sicherheit von 12!
Würde mich echt gern interesieren was für Sicherheiten an so nem Motorradrahmen verbaut sind? Auch im hintergrund der immer leichter werdenten Alurahmen!
Mit der berechnung von Alulegiereungen ist es nicht so einfach. Da muß der Aluhersteller auskunft geben ob mit Re oder Rp 0.2 gerechnet wird!
Außerdem muß bei der Festigkeitsberechnung genau den Kraftverlauf und Belastungsfall des Bauteils ermittelt werden!
ZitatAlles anzeigenOriginal von Marco
Hallo Forum,
welcher Schweissdraht/stab hat sich für die hochfesten Alulegierungen bewährt?
Sprich bei Leg wie AlZnMgCu1,5 (ergal dural etc.)
Die Schweissverbindung soll ebenso möglich hohe Festigkeit haben,
muss nicht gut eloxierbar oder ähnliches sein.
Schweisszusätze in der Leg. wie das Werkstück finde ich nämlich nicht.
Grüße
Bei der Schweißbarkeit von Al.legierungen wird in werkstoffgruppen unterteilt!
AlCuMg legierungen sind nur bedingt schweißbar aber AlZnMg legierungen haben ne gute schweißeigenschaft.
Für deine Legierung kommen drei zusätze in Frage Al Mg 5,Al Mg 4,5 oder Al Si 5.
Es hat schon sein grund warum man ein AlZnMg schweißzusatz nicht bekommt!
Kein "Aushärtbares" Alu wird als Zusatz beim Schweissen verwendet!
ZitatAlles anzeigenOriginal von Pepsi
Ich hatte noch keine großen Probleme mit meinen RGV Kupplungen.
Zumindest nicht ohne das andere 'Pfuscher' via Fremdeinwirkung für ihr frühzeitiges ableben verantwortlich gewesen sein sollten(was auch nix mit den Belägen zu tun hatte).30000km bin ich aber sicher gefahren ohne Probleme.
Bist Du sicher,das die Federn des Kupplungs'ruckdämpfers' nicht ausgeleiert sind oder Dein Korb schon deutlich zu verschlissen ist???
Stärkere Federn halte ich für den letzten 'Mist' bei seriennahen Motoren.
Grüßle.Micha
Es ist ja nicht so das die Kupplung unter Volllast durchruschts sondern einfach der verschleiß am korb und mitnehmer!
Das material ist auch nicht unbedingt das beste(Aluguß).
Die Lamellen sind ja auf nem Aluträger und der zeigt keine Veschleißerscheinungen nur der Korb.
Der verschleiß ist in zug wie Schlepprichtung gleich was auch sehr komisch ist.
Aber schlimmer ist die sache am inneren Mitnehmer wo durch profilverschleiß kein bewegen der Stahlscheiben vorhanden ist.
Die Federn des Kupplungsruckdämpfer??
Daran hab ich noch garnicht gedacht! Könnte die Lösung für mein problem sein! Kann man die überhaupt wechseln oder braucht man gleich einen neuen Korb?
