Beiträge von el bodo es loco

500€ hat meine erste RS auch gekostet, ich binn sie dann einen Winter (sehr milder Winder in der Pfalz) gefahren und hab sie im Frühjahr zum gleichen Preis als Teilespender wieder verkauft :D

Luftfilter ist egal ob Twin air, KD Air, Pollini ect.. Ich hab einen Filtereinsstz von KD Air Sport drinnen.
https://www.ebay.de/itm/KD-AIR…e87aca:g:YT0AAOSwpkFY6D2V

Schnorchel an der Airbox sollte besser dran bleiben.
Wössner Kolben funktionieren in der RS.

Du machst alles richtig: es gibt nur 3 Möglichkeiten:
ein Moped mit gaanz wenig kilometern kaufen (selten und teuer),
ein Moped kaufen wo nachweislich Motor durchrepariert und der rest gewartet wurde
oder ein Moped Kaufen, zerlegen und alles selber machen.
Bei letzterem hast du die gewissheit das alles notwendige gemacht wurde.

Der Arrow ist ok, Der kurze Flansch ist für mehr Leistung. Mit K57 und Hauptdüse zwischen 155 und 160 wird sie rennen und dir ein breites Grinsen unter dem Helm zaubern. :biggrin:

Die BR10EG ist perfekt

Vermutlich hat der Vorbesitzer mit Pilzluftfilter experimentiert und dabei zur K25 gegriffen, oder irgend einen gebrauchten VHSB34 gekauft und ihn nie richtig zum laufen bekommen.

Mit der Originalen Airbox fühlt sich die RS schon ziemlich wohl.

Zitat

Original von stihl
da muss doch ne 155er hd rein

Ist von Motor zu Motor verschieden und hängt von Auspuff, Airbox, Wetter und Meereshöhe ab. Meiner kriegt ne weiße Kerze und weniger Topspeed bei der 155er.
Aber ein Paar düsen von ca. 152- 158 zur Abstimmung mit zu bestellen ist eine Gute Idee.

Grundeinstellung der K57 Nadel ist dann die 2 Tiefste Position (2. Kerbe von oben), danach wird der Motor schon sagen was er noch braucht.
Wenn sie auch in der Tiefsten position immer noch stottert bevor es ab geht, kann der Düsenstock wirklich ausgeschlagen sein.

Eine K25 Nadel hat an der dünnsten Stelle 1,0mm, die RS125 Original Nadel im 34er K57 hat da 1,4mm.
Die wird im Mittleren bereich deutlich zu fett laufen und obwohl die Vollgasabstimmung passt, niemals höchstdrehzahl erreichen können.

Probiere die Nadel tiefer zu hängen an sonnsten eine K57 besorgen, selbst mit der K57 läuft meine nur in der obersten Kerbe (tiefste Position)perfekt.

https://www.stein-dinse.biz/pr…info.php?products_id=1450

Zitat

Original von Manuel
Wie viel Ohm hast du von der Zündspule gemessen zu den 5V Plus am Optokoppler?

Die CDI bzw. der Komdensator und das IC in der CDI mögen gar nicht, wenn man da ran geht. Daher wäre eine Abnahme nur über PickUp sinnvoll!

Das gibt sonst Salat und die CDI brennt durch!

Daher nur über PickUp oder über die Spulenspannung, die das werksseitige RAVE steuert.

Dennoch: toll gemacht!

Vielleicht sollten wir mal telefonieren. Du scheinst Die Zeit für Arduino und Co zu haben, die ich nicht habe

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Es sind insgesamt 5,5 KOhm Masse gegen Zündsignal/Zündspuleneingang mit der die CDI mehr belastet wird, das währen bei angenommen 20V Zündspannung(Ich hab die tatsächliche Primärspannung der CDI noch nicht gemessen) nur 3,6 mA und 72mW Mehrbelastung am Zündausgang der CDI

Zu den 5V vom Arduino ist die Zündspule durch den Optokoppler größer 300MegaOhm Isoliert.
Parallel zum Pickup funktioniert seit 2.000 Km, Die Abnahne an der Zündspule muss noch ausgiebig getestet werden da der Original Drehzahlmesser sein Signal auch von der Spule nimmt sollte es keine größeren Schwierigkeiten geben.

Wir können gerne Texten und Telefonieren

Hier wie versprochen die Weiterentwicklung mit der ein Powervalvesystem am Moped mit Handelsüblichen Modellbauservos gesteuert werden kann.

Im Status: getestet und für gut befunden

Funktioniert bis jetzt seit 1500 Km, davon 550 Km im Regen

Aktuell geht nur auf und zu, mehrere Zwischenstufen sind ohne Probleme im Code implementierbar.

Die Bauanleitung ist weitgehend Identisch mit der der RAVE_Control
nur der Verdrahtungsplan hat sich geändert:

RAVE Control. einstellbares Zusatzsteuergerät im Eigenbau

Zur Teileliste gesellt sich noch eine 6 Volt 5 Ampere Servostromversorgung:
https://www.ebay.de/itm/Modelc…0d2ff7:g:m7cAAOSw~Kpcxzer

und ein Kräftiger Digitalservo vom Typ SPT5435LV 180W
https://www.ebay.de/itm/35KG-S…ksid=p2060353.m2749.l2649

Die Servohalterung ist eine Chinesiche Schleppkupplung für Modellflieger. (Gewinde für Bowdenzughalter muss rein geschnitten werden)
https://www.ebay.de/itm/Lenkse…ksid=p2060353.m2749.l2649

Die Drehzahlabnahme funktioniert auch an der Zündspule. Nach dem mich Manuel mit der niedrigen Pickupspannung geschockt hat, habe ich noch Alternativen probiert.
Die CDI schickt eine Negative Spannung gegen Masse zur Zündspule, entsprechend muss der mit "GND" Beschriftete Pin des Optokopplers an den Zündimpulseingang der Zündspule geschalten werden und der mit "PWM" beschriftete Eingang über einen 4,5 KOhm Widerstand auf Masse geschalten werden (Siehe Verdrahtungsplan).

Diese Art der Anschaltung funktioniert auch bei der ersten version und meinem Schaltblitz.

Die Modellauservos sind nicht so wirklich für Kraftfahrzeuge geeignet daher ist es sinnvoll die Zündkabel abzuschirmen um Servozucken zu vermeiden oder zumindest weitgehend zu reduzieren:

Funkentstörung der RS125 nach Drehzahlmesserproblemen

Im Anhang ist auch der Code zum reinkopieren in Arduino

Der Spritfilter ist im Vergaser integriert.
Am Spritnippel am Vergaser ist eine 6 Kant Schraube, wenn du die löst entfernst du den Spritnippel und legst das Filtersieb dahinter frei.

Wenn die Leistung Permanent ab 10.000 gegen eine Wand fährt, macht deine Auslasssteuerung nicht auf.
Ab jetzt wird es für die Ferndiagnose zu speziell und unmöglich noch irgend eine zuverlässige Aussage ohne vorherige Systematische Fehlersuche zu geben.

Eventuell verkantet sich der Auslassschieber im Schiebergehäuse und öffnet nicht bei vollgas.
Eventuell löst sich auch nur der Bowdenzug der ALS auf
Eventuell haben deine Membrane massive verschleißerscheinungen (die Verschleisspuren sind nicht zwangsläufig immer sichtbar)
Eventuell habt ihr das Kurbelgehäuse nicht zu 100,00% von Fremdkörpern befreien können und der neue Zylinder hat wieder kräftige Schmauchspuren.
Eventuell hat die Gemischaufbereitung irgend welchen Kummer (Verstopfte Düse, kaputtes/undichtes Nadelventil)

Jetzt sollte einer nachsehen der Erfahrung hat, ein RS spezi, ein Moto-Crosser, oder einer mit viel Gefühl für kleine starke 2Takter

Hast du rein zufällig einen Wössner Schmiedekolben drin?

Als ich noch mit dem Wössner unterwegs war habe ich trotz perfekter Standgaseinstellung kalt auch 3-4 sekunden orgeln müssen bis sie angesprungen ist, Kompression war 5,5 Bar seit der Instandsetzung kommt sie mit dem gleichen Vergaser und angepasster Standgaseinstellung nach 0,5 Sekunden

Schmiedekolben brauchen ein höheres Laufspiel weil sie sich bei Betriebstemperatur mehr ausdehnen was Kalt zu etwas weniger Kompression führt das wiederum das Moped schlechter anspringen lässt.
Das ist aber blanke Theorie, es gibt viel gewichtigere Faktoren für ein mieses Anspringverhalten vorallem die Membrane machen da viel aus,
mich würde mal interessieren ob andere ähnliche Erfahrungen mit Schmiedekolben gemacht haben.

Also klassich zu erst den Vergaser richtig einstellen.
Menbrane können auch mal getauscht werden, Carbon hat im Rotax nix verlohren (außer eventuell V Force).
Orginal gibt es günstig für Kartmotoren die dem Rotax 122 sehr ähneln.

https://www.kartstore.de/de/Ka…ylinder-MAX/Membrane.html

Für welchen Schieber hast du dich entschieden?
Wenn dein Motor mechanisch in Ordnung ist, liegt das Anspringverhalten an der Leerlaufgemisch Einstellung vom Vergaser (technisch einwandfreier Vergaser vorausgesetzt).